随着 2019 春夏四大时装周、2018 维密大秀的依序闭幕，有个话题随之兴起了：「同属时尚界，『大码（plus-size）模特儿』的御用情形竟存在着极大差别！」就让 Vogue 带你从揭发「大码」一词，到理解引起广泛讨论的事件，一起来发掘这股「差别」背后的真实形成原因吧！
时尚界御用大码模特儿的现况
在前两个月的 2019 春夏时装周中，共有 2203 名模特儿参加了 76 场重要的发布会，其中只有 49 人属于「大码（plus-size）」模特儿。这个数字相比 2018 秋冬时装周已经有了提升，但仍然意味着：目前走在时尚伸展台上的模特儿里，只有 2.2% 代表走在街头的多数女性（根据 Plunkett Research 的数据，这些女性共占了 68%），甚至，只有 7 名 14 码以上的模特儿在 2018 秋冬季参加了广告推广（其中包括 7 For All Mankind 的 Paloma Elsesser），各大品牌（价值数百亿美元且每天都在增长的关键产业领域）其实还是没有御用到适当比例的大码模特儿。
▲ Paloma Elsesser
「维密不御用大码模特儿」一事引发广泛讨论
大码模特儿 Robyn Lawley 前不久曾呼吁抵制不肯在发布会上使用大码女性的维多利亚的秘密（Victorias Secret(维多利亚的秘密)），引起了媒体的广泛报导，（原来维密大秀也有负评？这是天使谢幕后你必须知道的事）「这个问题我肯定已经说得很详细了，但是今时今日，维密之类的品牌还是意识不到。」她如此说到。穿 12 码的 Robyn 是首位出现在澳大利亚版《Vogue》内页以及《体育画报》（Sports Illustrated）封面的大码模特儿，此外，她和 Tara Lynn 以及 Candice Huffine 也是最早登上意大利版《Vogue》封面的大码模特儿之一。
▲ Robyn Lawley
▲ 2018 维密大秀
本月，Robyn 在伦敦为 We Are All Angels 走秀，和她一同登台的有各种尺码的内衣模特儿，都穿着已成维密标志的羽饰天使翅膀，「他们不太在乎包容性，如果他们能把一些超过 10 码的模特儿放到维密伸展台上，我会很乐意看他们的秀的。」目前我们还是无法在维密大秀上看到「完美身材」（大部份约在 8 码以下）之外的模特儿。
▲ 各尺码模特儿在 We Are All Angels 秀上穿戴象征维密天使的翅膀
▲ 各尺码模特儿在 We Are All Angels 秀上穿戴象征维密天使的翅膀
时尚界对「大码」的定义其实根本不大码？
当然，「大码」这个词本身就存在问题。英国女性平均穿英码 16 码，美国则是 18 码。然而在时装界，「大码」往往用来指所有 10 码以上的尺码。「真正 ”大码” 的人和模特儿都是存在的，但我觉得，把一个穿英码 12 码或 15 码的女孩称作大码实在没道理。」前「标准码模特儿」Anna Shillinglaw 说到，她后来转换跑道至「曲线型」模特儿，且在伦敦开办了自己的模特儿经纪公司 Milk。在她的书中，她用「曲线」来称呼 12 到 18 码间的模特儿，并称 18 码及以上为「大码」。Milk 是伦敦最早代理各类体型模特儿的经纪公司之一，旗下有曾出现在英国版《Vogue》2018 年 9 月刊中的 Tess McMillan。
▲ Tess McMillan
「纽约时装周御用大码模特儿」一事引发热烈回应
在纽约，不去展现多元化的设计师似乎才是异类。「我很欣赏纽约时装周，他们证明了这股趋势已在成长，他们向社会表达了自己的声音，而且还不止是一个大码模特儿那么简单。」对维密大秀选角现象表达不满的 Robyn 赞同着纽约时装周的新气象。同样对 2019 春夏季纽约时装周的伸展台多元性感到相当满意的，则还有 Milk 的创办人 Anna：「太棒了！而且不止是尺码，连族裔、性别等等，一切都被考虑进去了！」但她对其他三个时尚周在这方面的表现却感到相当失望。
▲ Savage x Fenty 2019 春夏纽约压轴时装秀
反之，欧洲三大时装周却不御用大码模特儿
然而欧洲却还是老样子。例如，此次伦敦时装周只有一位大码模特儿 Raisa Flowers，只走了一场 Nicholas Kirkwood(尼可拉斯·科克伍德) 的秀，顺带一提，这是个鞋履品牌，而且还不生产适合宽脚型的产品，另外，巴黎有一位大码模特儿（Alexander McQueen(亚历山大·麦昆) 秀的 Jill Kortleve），米兰则有三位（Dolce & Gabbana 秀的 Ashley Graham、皇室成员 Kitty Spencer 以及 Lori Harvey）。
▲ Raisa Flowers
▲ Ashley Graham
「我们每一季都会做一次曲线模特儿的选角推荐，选角经纪公司会夸奖我们，但却没有什么其他实际面的反应。」Anna 补充说到，「年复一年，一直是这样的情况，我不知道这是怎么回事，但他们没兴趣厘清，伦敦是一个时尚之都，但却缺少了这样的想法。」
为什么高街品牌反而更能御用大码模特儿？
如果以高街品牌的景象为鉴，Anna 说得没错，因为大码女装是目前美国发展最快的服装市场，据 Marketdata 数据分析师预测到 2020 年将达到 260 亿美元，类似的报告促使众多零售商纷纷开始意识到这项事实。例如，Walmart 收购了只生产 14 码及以上服装的 Eloquii；Old Navy(老海军) 发起了「Size YES！」推广计划，将原本仅限网上出售的大码系列放入实体店面；J Crew 增加了 2018 秋冬季服饰的尺码；Nordstrom(诺德斯特龙百货公司) 在全美 30 个营业厅增加了 14 码及以上的服装，甚至引进了大码假人来强调这一点；Amazon、ASOS 和 Mango 等电商巨头也都有越来越多的大码品牌供应。
为什么大部分高级时装品牌不御用大码模特儿？
然而，在高级时装设计方面，有一派认为，在 T 台上构建曲线或大码实在太过复杂。在 2019 春夏纽约时装周上，Sies Marjan 的 Sander Lak 选择让自己的亲朋好友以及自己的母亲来作模特儿，因为他认为他们所代表的体型是自然多样的，然而在巴黎的样品间和 Vogue 交谈时，Sander 坦承到：「尺码越是加大或减小，问题的确就会越复杂，因为那会是完全不同的设计，在做一些包容性更强的东西时，你真的会需要全部重新做一遍立体裁剪。」大尺码会带来更多时间和工作量上的压力，除此之外，对新生品牌而言，加入曲线和大码出品也会增加风险，因为整个产业都围绕着一种特定的体型，如果要做大尺码的样品，立刻就会少掉很多的可能性，例如得到媒体的关注。
▲ Sies Marjan 2019 春夏纽约时装秀
有哪些高级时装品牌会御用大码模特儿？
财力有限导致新晋和独立设计师很难制作额外的尺码，这是可以理解的，然而财力相对雄厚的大品牌（例如 Gucci(古驰) 今年初销量有 49% 的增长、Saint Laurent(圣罗兰) 有 19.7%、Chanel(香奈儿) 有 11%，它们的业绩都相当不错）理应能做到，因为高端大码时装的确是有需求的，像 11 Honoré 这样的品牌崛起即可证明，不过，也有越来越多大品牌和电商有了不同模式的合作，例如 Christian Siriano、Prabal Gurung(普拉巴·高隆)、Derek Lam(德里克·林) 和 Mary Katrantzou(玛丽·卡特兰佐)，如此，主流奢侈品牌没什么理由不去照顾到更多的尺码需求。
「如果这是你想要优先考虑的事，你就会去找到办法的。」Chromat 的 Becca McCharen-Tran 在她的纽约工作室说到，「我们的模特儿向来反映的是所有人，在我们的社区、在幕后、在伸展台上。」也就是说，在 Chromat 的呈现及推广中，一直在采用一般的街头人选，以各种形式去弘扬多元化，也因此，Chromat 得以在 TheFashionSpot.com 的榜单中高居榜首，成为 2019 春夏季尺码最多元的品牌之一，紧随其后的是 Rihanna 的 Savage x Fenty 秀。
▲ Chromat 2019 春夏纽约时装秀
▲ Savage x Fenty 2019 春夏纽约压轴时装秀
Becca 继续补充：「要不要去给美码 2、8 或 12 码制作样板完全取决于你自己，由于这件事对我来说很重要，所以我做了这样的决定，让更多人进入我们的世界，在高端时尚里看见自己的身体，然而其他挑战都是值得的。」为了更好地去理解各体型的特性，并为最高到 XXXL 的大尺寸范围做准备，这位设计师曾发起一项为期四天的户外尺码量裁计画，为 500 名体型各异的女性试衣。
社群媒体其实是大尺码趋势的推手之一？
「世人对大码的成见绝对是在变的，对此我十分激动，我认为其中一个原因就是社群媒体，传达着不需要去等待旧势力的认可并直接由自身去争取的观念，真的非常美好。」Becca 提到了社群媒体在「大尺码认同」的观念趋势。
而身为国际曲线模特儿、作家和活动人士的 Jessica(杰西卡服饰) Vander Leahy 也对此感同身受，在经过业内的一些遭遇后，Jessica(杰西卡服饰) 在 2015 年推出了自己的女性平台 Project Womankind，推广对身体毫无顾忌的爱，以及更鲜明的多元化，在纽约和祖国澳大利亚两地生活的她，拥有一群忠实发声的追随者，「Instagram 用户在高声呼唤着多元化！时尚从根本上就是对世界本色的表达，它是艺术，许多人希望能在这样的表达当中体现他们的存在，所以处心积虑把这些人排除在外是不公平的。」
▲ Jessica(杰西卡服饰) Vander Leahy
时尚界在这一季为增进伸展台种族多元性和性别多元化打下了基础，然而在体型多元方面还是有很长的路要走，时尚界甚至还能再更进一步，将身心障碍者和年龄在 50 岁以上的人实现在模特儿中，因为这部分在时尚界还是一个无法突破的盲点。
